从子夜到凌晨这段时间的饭局，成都话叫“鬼饮食”：给昼伏夜出过鬼日子的人们提供昏暗的抚慰，鬼饮食都是热汤热面，因为“鬼”最需要的是温暖。成都人喜欢鬼饮食，算得上是一种夜宵文化。三五朋友围坐在街头院坝，点两瓶冰啤酒，啃点卤翅膀兔头，再来两盘毛豆和花生，慢慢剥来吃。可以喝碗清稀饭，也能撩起膀子吹几瓶“雪花”，这是成都人享受生活的一种方式。
夜游神，冷啖杯
对于一个常年在北上广工作的苦逼有为青年来说，成都似乎是另外一种生活。每当天气好的下午，公园里全是人，茶馆里全是人，他们喝茶打牌聊天，难道他们就都不上班吗？每当深夜来到街头，满大街的排挡，小馆子里坐满了人，不停地听到他们说：小妹儿，上啤酒，难道他们第二天就不上班吗？每每至此，顿觉人生苦闷。
原因就是成都的夏天深夜不能没有冷啖杯。冷啖杯是个典型的成都词汇，这也是理解这座城市的钥匙。在四川美食家车辐的《锦城旧事》中提到，新南门一带早在上世纪二三十年代就流行吃冷啖杯听琵琶小调。
冷啖杯往往是饭局的第二落点，从一个饭局撤出来，老几位接头暗号似的聚集在成都任意一个街头。先到的人先点了毛豆煮花生，边喝边等后来者，等到人来齐了，口唤老板儿，上卤菜，每一家都会有自家的招牌，比如卤大肠、猪蹄、猪舌、猪腰、猪肚、猪耳朵、猪拱嘴、猪尾巴、牛肉、牛筋、鸡鸭鹅兔……素凉菜自然也少不了，凉拌黄瓜、苦瓜、豆芽、豆腐干、虎皮海椒、盐水胡豆……卤菜即便再香，也会搭配上油碟和干碟，蘸一点辣椒，就可以叫口腔体验天堂般的触觉。
早来的人开始喝酒，没有来的人还在赶来的路上，所有人都不是迟到者，任何时候来到这个饭局都合适，就如同射进一个球门的足球。
成都的很多诗人，也都是美食家，这在其他任何一个城市都无法想象。石光华，诗人，却写过《我的川菜生活》；李亚伟，诗人，却开了一家餐馆；吉木狼格，彝族人，也是诗人，却钟爱四处去吃冷啖杯。这个城市里生活的人几乎都是美食家，他们挑剔于食材的产地，豆腐要吃西土霸的，黄辣丁要新津的，苦笋要长宁的，兔头要双流的，就是辣椒也要分二金条、小米辣、子弹头、泡椒，稍有出入，便被耻笑。在这种环境之下，只有好吃的才有可能在成都生存。
一餐冷啖杯也不是终结者。时辰已经到了深夜，小巷子里已经喧哗渐止，只剩下灯火昏黄。这时地道的成都人会互相说一句：走嘛，我们换一家接着吃。
冷啖杯往往是冷菜冷酒，夜里令胃口寒凉，自然需要一点热乎的下肚。成都的许多餐馆，名字都透着亲切，诸如老妈蹄花、老妈兔头、黄三哥、张大妈串串香、刘二哥烧烤，叫着亲切。一份浓郁的老妈蹄花下肚，这个夜晚才算完整。可能很多成都人都试过在“断片儿”的情形下去踉踉跄跄地吃一份老妈蹄花，然而一碗还魂，从鬼变成人。
的确巴适，并且安逸。成都夜晚有冷啖杯的街头，犹如一次草民欢聚的沙龙，永远市井，永远激情。没有沉醉成都街头的人无法理解这个城市的生活，成都夜生活就是一种“我干了，你随意”的坦然。
鬼时鬼吃鬼饮食
跟成都的朋友聊天，他会骄傲的告诉你，“凌晨1、2点，我们的美食街堵车那是经常现象”，敢问有几个城市敢拿这个来叫板？要不，多年前，就有一个特殊的名词“鬼饮食”专属于成都。冷啖杯便是成都人鬼饮食里的重头戏，鸭脖子、兔头、豆腐干，还有各种卤味，再来瓶冰啤，巴适了（图1、2）。
成都方言
别人家的饭菜味道好=隔锅香狼吞虎咽=穷劳饿瞎
酒喝的很慢=蓑衣酒
老白干酒=跟灯酒
东西煮得很软= 稀溜耙
