味道是一种很奇妙的东西，它的存在形式飘忽不定，它的记忆却深深地锁在每个人的心底。这些日子为了专题，问过很多北京人，他们都会摇头说，北京的味道只属于那些上世纪40-50年代的人啦。
更有人满怀遗憾甚至悲伤地告诉我，北京味道几乎消失了，按照老办法老老实实地做一碗卤煮、一碗炒肝的人越来越少。那每家肉食店都百里飘香的老辰光已经过去，不知何时才会回头。北京的食风像极了这个时代：浮躁。
不禁想起曾经读到的日本大德寺后门一家小食肆的报道。这家小食肆开了1000多年，家里代代相承，而且只卖一样东西：用竹签串起来蘸酱烤着吃的日式小年糕。尽管仅此一味，而且看似简单，但是店主全家还是会倾尽全力，老奶奶严肃地盯着年纪也不小的女儿，生怕她控制炭火的动作不对。
令人欣喜的是，浮躁之后，反思的声音也不断出现。越来越多的店和厨师开始找回用心做菜的传统，无论是做传统京味菜还是做创新京味菜。还有越来越多的北京味道走出胡同的局限，开在了商圈，让北京味道在整个京城、甚至全国跃动了起来。
